В заповеднике.

   Сегодня он действует в виде небольших, до нескольких метров в высоту сопок, периодически выделяющих горючие газы и холодную грязь.

   В прошлые времена их даже кое-как использовали, но сегодня об этом даже страшно подумать. Никогда еще наша природа не знала к себе столь варварского отношения, как ныне.

   Поэтому -  тсс, никому ни слова.    

   Безобидные на первый взгляд вулканчики, неоднократно поглощали людей и животных, во время войны здесь ушел в глубины земли немецкий танк. Так что осторожность надо все-таки соблюдать.

   Движемся далее, на северо-запад, к Азовскому морю.

   Уже вечереет, а нам за мыс Зюк, виднеющийся вдали.

   Как образно писал греческий комедиограф Аристофан, "греки расселись вокруг Средиземноморья, как лягушки вокруг болота".

   Западнее Курортного расположено довольно большое (до 4 км. в диаметре) мелководное соленое Чокракское озеро, отделенное от моря узкой песчаной пересыпью.

   За озером берег моря изрезан множеством необычайно живописных скалистых бухт.

 А там раздолье для любителей собирать экзотические ракушки. Каких  только нет.

   Когда-то здесь был обширный полигон при Багеровском военном аэродроме, благодаря которому и сохранились целинные земли. Сегодня это Природный заказник, посещение которого требует соблюдения определенных правил поведения.

   Как мираж в безлюдном ландшафте возникает газовая станция (эжекторная установка), да еще и с вертолетной площадкой.   

   За ней, на берегу бухта Широкая. Сюда из воды выползает стальная газовая магистраль, протянутая от Восточно-Казантипского месторождения по дну моря.

   А приезжали многие, ведь в прошлые времена именно из Багерово вылетали самолеты с образцами ядерного оружия для испытания на дальних полигонах страны.

   В бухту стоит спуститься, она одна из самых удобных и красивых на побережье. Даже есть колодец с питьевой водой.

балки. По дну балки течет ручей, схожего происхождения с Серной речкой.  

   Внизу среднее течение Сююрташского ручья.

античное городище, называемое археологами Золотое (восточное). На самом обрыве находилось укрепление, защищавшее поселение со стороны дороги.

   Зоологи их называют земляными утками, местные жители галагазами.

   На земле эти крупные утки чувствуют себя еще уверенней, чем в воде, бодро ходят и быстро бегают. Гнезда устраивают, зачастую далеко от берега, в любых полостях, и под полом в сарае, и в ямке, и в расселине.

   Но самое удивительное, и в норах животных: барсука, лисицы, кролика, иногда в соседнем помещении от хозяина.

   Решили не посещать полуостров Казантип, где расположен природный заповедник.

   В следующий раз побываем, и так слишком много впечатлений для одного путешествия.   

   И это логическое завершение путешествия, отсюда на юг идет Акмонайский перешеек, отделяющий Керченский полуостров от остального Крыма.

   Конечно, местность не радует глаз так, как это было в предыдущие дни нашей экспедиции.

   Но буйство цветения мака хоть как-то компенсирует досаду оттого, что не застали цветение дикого тюльпана Шренка на горе Опук.

   Крепость построена как многоугольник так, что стрельбу из орудий можно было вести с нескольких сторон, обнесена земляным валом и рвом по всем правилам фортификационной науки.

   На следующее утро в дорогу, до Ялты не близкий путь.

                     - напутствует нас пара Белых аистов.

   За селом Луговым поворот с трассы направо, направление на юг, на печально знаменитый мыс Чауда.

   Время для поездки выбрали удачно, и с погодой повезло, и степь глаз радует - зеленая и цветущая.

   Подъем на вершину совсем не сложен, ведь сам вулкан выделяется над рельефом местности метров на 50.

    С севера, у подножия Атаманской горы, огибаем Узунлар.  Около 9 км на восток и резко меняем азимут.

   Уже вечереет, спешим по хорошей, накатанной дороге на юг, к заповедной горе Опук. Район, по причине своей природной уникальности, вполне закономерно является строго  заповедным.

   Ялта надежно укрыта с севера амфитеатром главной гряды Крымских гор. Вершина гряды - плоскогорье, традиционно называемое яйла ("пастбище"). Действительно, на крымских яйлах несколько столетий в летнее время выпасали скот, зачастую, привозя его из далеких краев. И, в конце концов, довели их до состояния вытоптанной степи. Пересмотрели отношение к нашим горам в 1960-е годы, когда запретили выпас и занялись лесопосадками. Этому предшествовала долгая дискуссия ботаников -  был ли когда-нибудь лес на яйле, или нет. Пришли к мнению - скорее всего, нет. Да и не профессионалу сразу видно как тяжело деревьям приходится на яйле, насколько они изломаны и искорежены мокрым снегом и ураганными ветрами.
   Ай-Петринская яйла начинается от Байдарского перевала, продолжается на восток, затем на северо-восток, и через 25 км. у горы Рока переходит в Ялтинскую яйлу. Подъем на Ай-Петринскую яйлу начинаем из района Алупки по старой лесной дороге, именуемой в просторечье "еврейской". Здесь в августе 2007 года произошло огромное несчастье.

   В течении нескольких дней горел лес. Погибло два человека,  по данным крымского Рескомлеса пострадало 973 гектара заповедного леса.

   Официальной причиной пожара считается неумышленный поджог. Незадачливый отдыхающий из Харькова заблудился, сообщил об этом по мобильному в МЧС и разжег ночью костер, чтобы его было легче найти. С этого костра все и началось. Так и хочется спросить - если способен заблудиться в трех соснах, на кой ты поперся в лес один.

   Интересна была возмущенная реакция чиновников на высказывание крымского ученого-биолога  А. Дулицкого о том, что так просто леса в Крыму не горят. Да, действительно, очень часто на освободившемся месте вырастают "хатынки" нуворишей.

   Через два месяца на месте трагедии.

   Ни травинки, ни птичьего голоса.

  Слава Богу, сотрудники заповедника проводят расчистку территории пожарища и возобновление леса. Весной им на помощь приходят вездеходники,  влюбленные в крымскую природу.

   Но наш путь наверх. Несколько километров  по,  временами, крутоватой и размытой грунтовке, и мы на перевале Ат-Баш-Богаз ("Ат-Баш" - голова лошади). Может быть, эта гора кому-то и напоминает голову лошади, а может, там когда-то лежал её череп - кто теперь знает.

   Прощальный взгляд вниз. Там гора Биюк-Исар, это и отторженец с точки зрения геологии и укрепление (исар) с точки зрения археологии.

   На западе гора Спирады,   

где есть интересная старая дорога, обрывающаяся в пропасть.

По ней когда-то подвозили на телегах лес с северных склонов и сбрасывали вниз. Там грузили на другие повозки и везли на стройки Южного берега.

   На яйле, на севере от перевала, -   урочище Беш-Текне ("Пять корыт"). Это самое обводненное место на крымских яйлах. Несколько карстовых источников наполняют водой два озерца.

   Глины, выстилающие дно котловины, не дают известнякам поглотить воду.  Место настолько уникально и интересно для гидрогеологов, что когда-то здесь был стационарный пост наблюдения Ялтинской геологической партии. Более 15 лет здесь жили и работали мать и сын - Тамара Алексеевна и Алексей Федорович. Приветливые люди с хорошим чувством юмора. Чего только стоил "хранитель" воды во дворе (сохранился только на старом фото).

 К несчастью как-то зимой Тамара Алексеевна, отправившись за продуктами в пос. Симеиз, попала в метель и погибла. Алексей уволился и уехал. Сотрудники Ялтинской партии стали дежурить на посту вахтенным методом. Ну и, наконец, дом без хозяев сгорел. Несколько лет назад ещё печально стояли развалины.

Сейчас и того нет.

   Ещё раз напоминаем - с горами шутить не стоит. Даже летом на яйле может быть резкое похолодание с ветром, и если не предпринять экстренные меры,  легко получить смертельно опасное переохлаждение организма.

   На северо-западе от Беш-Текне расположено Центральное карстовое плато, где более 1300 карстовых воронок и более 200 карстовых полостей. В этом лабиринте не то что  дорога, тропа еле угадывается.

   В урочище, у родника, уютное место для лагеря.

   Наш путь на северо-восток.

   Дорога выводит на кордон лесника, обозначенный на картах как "Воронцовка",  и далее к подножию горы Бедене-Кыр ("Перепелиный холм"), на которой издалека видны белые купола войск ПВО. Всё, что к югу от дороги - это территория Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

   В этом месте будет уместно сделать отступление.

   Друзья, наши маршруты частенько проложены по заповедным землям, и без соответствующих документов не советуем их повторять. Встреча с охраной заповедника закончится неприятностью. Вообще, находясь на природе, старайтесь, как можно меньше нанести вреда. Мы в чужом доме, который живет по своим законам. Громкий голос, растоптанное растение может иметь негативные последствия для его обитателей.

   Остановись, полюбуйся, но не тронь руками. Это -  Фиалка скальная.

   Ещё снег кое-где лежит на яйле, а она уже цветет.

   А это чудо можно увидеть только на крымской яйле - наш эндемик - Проломник крымский. Может расти практически на голых камнях и водички ему хватает от росы.

   Пересекая трассу Ялта - Бахчисарай, продолжаем движение по грунтовке на северо-восток. Более ста лет стоят на яйле каменные стены, сложенные для снегозадержания.

   Шрамы на плато - это нитки газопровода, проложенного для снабжения южнобережья.

   Курс на куполообразную гору Рока, возвышающуюся над северными склонами яйлы. Высота её на сто с лишним метров более горы Ай-Петри. С высоты можно осмотреть верховья Большого каньона Крыма , но мы предпочли сделать это с другой точки. Обогнув Року справа спускаемся в седловину между ней и следующей горой со скалистой вершиной - Эндек. Мы находимся на границе между Ай-Петринской и Ялтинской яйлами. Слабонаезженная дорога взбирается на склон Эндека и затем начинает спускаться на хребет, ограничивающий с востока котловину Большого каньона. Не более 1,5 км. спуска и шикарная поляна горы Комвопло (Комбопло), откуда открывается панорама верховьев и начала теснины каньона.

   Выбираемся обратно наверх, объезжаем Эндек. Впереди просторы Ялтинской яйлы.

   За памятником погибшим партизанам,

после короткого спуска на северную сторону выезжаем на обширную поляну.

   Здесь туристическая стоянка, обозначенная на картах как "Кош". Вообще же урочище называется Восточный Беш-Текне (помните Беш-Текне км. 20 назад, так то был "Западный"). Здесь те же пять корыт для водопоя скотинки.

   Стянка, кстати, платная. Деньги не большие, но удобства налицо - чистота, лавочки и столики.

   Поведение посетителей леса на стоянках - это отдельная тема. Вызывает недоумение, когда видишь брошенный полиэтилен, битое стекло. Кто же вас надоумил в рюкзаке нести спиртное в стеклянных бутылках, может проще его перелить во фляжки ещё в городе? А то ещё бывает, группы давно уже и след простыл, а костер всё продолжает дымиться.

   Выбираемся наверх и движемся дальше. Дорога подходит к южной бровке яйлы.

   Под нами ущелье Уч-Кош и Ялта.

   Познакомьтесь с еще одним обитателем яйлы - Cкальной ящерицей. Удивительно шустрые, лазающие без страха по вертикальным поверхностям создания. Типичный вид южных склонов и края плато.

   Три километра, и мы на горе Кемаль-Эгерек, одной из пяти крымских вершин высотой более 1500 метров.

   На северо-восток тянется на несколько километров отрог, увенчанный на конце скалами горы Басман. В этих местах не часто встретишь туристов. Дабы не возвращаться в город теми же дорогами, решаем проехать северными склонами на сёла Счастливое, Соколиное и далее на Ялту. Справа от хребта в глубоких оврагах рождается река Донга, это территория Крымского природного заповедника. Нам левее, в верховья реки Каспаны. Фото не передаёт в полной мере всё крутизну первого спуска.

   На въезде в лес, как последнее предупреждение: "Не ходи туда!"

   Действительно, путь оказался не из легких. Десятки новых, тупиковых лесных дорог, нарезанных для вывоза древесины. Мочажины, в которые погружаешься на всё колесо.

   Лужи и промоины метровой глубины.

   А ещё в наших горах можно встретить совершенно подлые препятствия.

   Проехал несколько десятков километров по лесным местам общего пользования (между прочим, конституционно закреплённых), животных и растения не трогал, хозяйственную деятельность в водоохранной зоне не вел, мусор чужой собрал и вывозишь, уже рукой подать до дома, а тут - на тебе шлагбаум.                                      

   Да ещё "удельного князька",  поставившего его, дома  нет, что бы открыть замок.  Резать как-то еще совесть не позволяет. Начинаешь, проклиная всё на свете, искать объезды по бурелому.

   Причем масштабы этого хулиганства в Крыму растут. Вот с кого горожанам надо бы пример брать. Что там запрещающий знак на улице - противотанковые ежи давай, растяжки с гранатами - " Живу я тута . Неча ездить".

   Друзья, это, конечно,  делается не по недомыслию, - во всем есть рациональный умысел. Гениально сформулировал когда-то Жванецкий: "Кто что охраняет, тот то и имеет".

   Ни кому не нужны чужие глаза.